150 джинсовых лет

Ну, кто же не знает, что первые джинсы в 1873 году выпустила компания Леви Страусса? Но даже на родине синих штанов мало кто помнит о том, что джинсы придумал 150 лет назад другой эмигрант, уроженец города Риги Яков Юфес, ставший в Америке Джекобом Девисом

Related video

В Нью-Йорке этот 23-летний портной открыл свое пошивочное дело, а через два года перебрался на западное побережье. Там Дэвис торговал то вином, то сигарами, пока не разорился вконец. Пришлось ему снова сесть за швейную машинку в городе Рено, штат Невада, и монотонно строчить старательские палатки из белой парусины, которую он рулонами закупал у Леви Страусса, чья компания базировалась в Сан-Франциско. С 1856 г. жизнь бедного портного начала круто меняться. Пожалуй, с этого момента и нужно отсчитывать 150-летнюю историю джинсов.

Клиента, для которого Дэвис сшил первые "джинсы", он в глаза не видел. Какая-то женщина, заплатив три доллара аванса, заказала "особенно крепкие штаны" для своего "огромных размеров мужа". Когда штаны, сшитые из парусины, были готовы, Дэвису пришло в голову закрепить углы их карманов и низ гульфика такими же медными заклепками, которыми он обычно приклепывал ремни к конским попонам…

Весть о необычайно надежных рабочих штанах быстро распространилась в округе, за ними записывались в очередь. После пошива 200-й пары Дэвис понял, что идею стоит зарегистрировать. Лишних 68 долларов на оплату заявки у него не было. Деньги в перспективный бизнес вложил Леви Страусс, разбогатевший на продаже золотоискателям сухих пайков, ножниц, пуговиц и грубой ткани. 20 мая 1873 г. патент на "клепанные штаны" был зарегистрирован.

Леви Страусс умер в 1902 г. Забытый ныне Джекоб Дэвис до самого 1907 г. был производственным директором Levi Strauss & Co и совладельцем компании, но, уходя на енсию, продал свою долю братьям мистера Леви.

Штаны ковбоев
В переводной американской литературе раньше часто попадалось определение "бумажные рабочие брюки". Так у нас именовали джинсы, которым не было законного аналога в советской торговле и жизни. Хотя срок действия патента на джинсы Levi Strauss & Co истек через 35 лет после их регистрации, и несколько других фирм уже шили отличные джинсы, трудящиеся американцы в основном носили штаны Levi"s 501. Модель, придуманную Джеком Дэвисом — мешковатый силуэт, гульфик на металлических пуговицах и медные заклепки. Только шились эти джинсы уже не из грубой белой или коричневой парусины, как поначалу, а только из синей хлопчатобумажной саржи, прочной, хорошо впитывающей влагу, легко стирающейся, приятной телу. Когда-то эта ткань поставлялась из французского города Ним, оттого и по сей день добротная джинса называется denim. Американский термин blue jeans итальянского происхождения — от давних флотских штанов genes, которые массово шились из синего индийского хлопка для матросов Генуи.

Кстати, ни Страусс, ни Дэвис никогда не именовали свое изделие "джинсами", предпочитая называть это брюками, бриджами, штанами, полукомбинезоном. Именно так, начиная с 30-х фирма Levi Strauss & Co начала называть джинсы. А полностью отказалась от слова "overalls" (комбинезон) в своей рекламе только к 1960 г... В оригинале джинсы полагалось носить с подтяжками. Только в 1922 г. на Levi"s 501 появились петли для поясного ремня, с 1936-го в край правого заднего кармана начали встрачивать маленький красный флажок, а заклепка с гульфика исчезла в 1941 году. По легенде, на нее давно жаловались ковбои. Но отменил это функциональное украшение тогдашний президент компании Волтер Хаас лишь после того, как ему самому пришлось провести ночь у пылающего костра, и лично ощутить жжение раскаленной медной бляшки в "интересном" месте. Во время Второй мировой войны фирменный V-образный вензель "ливайсов", добавляющий крепости задним карманам, не выстрачивали, а ради экономии ниток рисовали вручную краской.

К слову о ковбоях. Они переоделись в джинсы позже фермеров, шахтеров, механиков и строителей: только в 30-х. Сначала по настоянию режиссеров — ковбои-актеры, снимавшиеся в вестернах, а уж после, под влиянием волшебной силы киноискусства, в джинсах начали щеголять реальные пастухи.

Джинсовый культ
В 1950-х, под влиянием нововведений эмигранта из Польши Бернарда Лихтенштайна ("Родео Бена") — модельера другой старейшей джинсовой фирмы Wrangler — компания "Ливайс" поменяла крой своей знаменитой 501-й модели на более узкий в штанинах, в гульфик широких рабочих джинсов вместо пуговиц начали ставить молнию-зиппер, появились спортивные джинсы из более легкой ткани. С того же времени началась культовая биография джинсовой спецодежды. По-настоящему модной вещью для повседневной носки джинсы сделали молодые популярные актеры Марлон Брандо, Джеймс Дин и безымянные интеллектуалы-битники. В неформальной обстановке в джинсы начали обряжаться практически все американцы, независимо от расы, возраста и социального статуса.

В эпоху хиппи 1966-1969 гг. стандартные синие джинсы почти утратили привлекательность для авангардно мыслящих "детей цветов". С другой стороны, роль джинсов в гардеробе среднего молодого миллионера хорошо просчитывается по конверту альбома Abbey Road. Там один Джордж Харрисон целиком упакован в джинсу, остальные три битла шагают через дорогу в приличных костюмах. Юный волосатый народ все больше носил замысловатые яркие наряды, в том числе брюки собственной конструкции и раскраски. Редкие фирмы вовремя откликнулись на изменившуюся конъюнктуру, впервые начав выпуск широченных внизу, но узких в бедрах джинсов с резко заниженной талией. Такой "самопальный" силуэт штатные модельеры подсмотрели у актуальных рок-идолов Джими Хендрикса, Роберта Планта, Дженис Джоплин, Джима Моррисона… Поэтому можно считать, что тогда родились "дизайнерские джинсы", хотя собственно товарные имена дизайнеров начали появлятся на задницах подобных изделий только в следующем десятилетии. В эпоху позднего диско в моду вошли "варенки". линия талии снова подскочила чуть-ли не в область подмышек ("тореро"), а цена на джинсы "от кутюр" перевалила за $100 и продолжала расти в 90-х.

Джинсовое будущее
В феврале 1999 г. Высший аппеляционный суд в Риме прекратил громкое дело по обвинению в изнасиловании. В постановлении, в частности, было записано, что "джинсы невозможно снять без активного соучастия в этом процессе личности, которая в них одета"… Что изменилось в мире с тех пор? Мода! Если под конец ХХ века джинсы носили еще "с высокой талией", то к началу ХХІ столетия в моду снова, как за 30 лет до того, вошел покрой "на бедрах". Такие штаны не то, что снять легко, они сами норовят сползти вниз, иногда просто спадают посреди улицы с худых ляжек юных модниц. Джинсы, как ветер из Екклезиаста — подврежены бесконечным переменам.

Заклепки истории
1856 г. — настоящий год рождения джинсов, которым в этом году исполняется 150 лет.
1930 г. — фирма Levi Strauss & Co начала называть парусиновые штаны джинсами.
1935 -1938 гг. — на экраны выходят фильмы "Парень из Оклахомы", "Додж-сити" и "Дорога будет опасной", положившие начало популярности джинсов.
1952 г. — голивуд намертво привязывает джинсы к молодому поколению бунтарей. Таких как Марлон Брандо в "Диком" и Джеймс Дин в "Беспричинном бунте" — крутых ребят, сексуальных идолов, одетых в новую униформу уличной молодежи — белые майки с короткими рукавами, синие джинсы и джинсовые куртки.
1960-1966 гг. — происходит "сошествие на Землю мира, любви и свободы". В конспективном изложении все это было представлено джинсовым хиппи Джеком Николсоном, Питером Фондой и Дэнисом Хоппером.
1970 г. — высокая мода обратила внимание на рабочие штаны. Парижский кутюрье Ив Сен-Лоран, представляя свою первую джинсовую коллекцию, признался: "Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не я придумал джинсы".
1970-1975 гг. После выхода на экраны фильма "Городской ковбой" с Джоном Траволтой и Деброй Вингер спрос на джинсы в обтяжку воспарил до небес.
1985-1995 гг. — приносят стиль одежды "диско": просторные джинсы-"бананы" и бесформенные куртки-хламиды.
2002 г. — рэп-звезда Паф Дэдди популяризирует широкие штаны, украшенные цепями и бляшками.
2003-2005 гг. — в моду входят джинсы с заниженной талией.